Fotografia nocturna

Intxixu

Principiante
Hola,

Quiero iniciarme en la fotografia nocturna, principalmente estrellas y via lactea. Tengo una OM-D E-M1, junto con el 12-40 2.8. Y tengo algunas dudas.

¿Es posible sacar buenas fotos de la via lactea con esta combinación? Tema ruido a Isos altos, etc.
¿Por donde empiezo? Configuración de la cámara, tutoriales, manuales.

Muchas gracias.

Saludos
 
Hola, no hago ese tipo de fotografía y seguro habrá quien te responda y te oriente mejor que yo.
Por ahora, puedo dejarte ese enlace donde explican cómo iniciarse en la fotografía de circumpolares.

EDITO:
La OMD EM-1 es una muy buena máquina con un buen control de ruido, y siendo tu objetivo 2.8 creo que tienes equipo de sobra para trabajar :D … ya te lo confirmará algún experto.

Saludos !
 
Voy a seguir este hilo que me interesa. También me gustaría saber cómo hacer buenas fotos de estrellas y la vía láctea.
 
Este sitio web del compañero Olympista Vallosis (Fer) puede ser de ínterés, en mi opinión tiene muy buenos trabajos en fotografía nocturna.

Para ver todos los comentarios y publicaciones de Vallosis (Fer) en Olympistas pueden hacer clic aquí, si tienen paciencia para recorrer todas las 59 páginas hay mucho para leer y disfrutar.

Saludos !

EDITO:

En la próxima VI KDD Nacional Olympista el compañero Vallosis está anunciado para dar un curso corto de nocturnas, junto con uno de retrato del también muy reconocido en el tema compañero Lalo. Dar clic aquí para leer al respecto
 
Dicen que mas vale tarde que nunca

Este es el enlace:

http://www.capturandolaluz.es/como-esta--hecha----la-pared-y-la-luna.pdf

Es interesante para los que nos gusta la fotografia con nocturnidad y ............alevosia  ;)

Personalmente veo que hay parametros que no me terminan de cuadrar porque estos el autor los "soluciona" con el PS y dichos parametros desde la misma camara fotografica los puedes ajustar,al menos desde las EM10 y desde la EPL5

Al final lo de guardar imagen para web es lo mismo que tenemos aqui que tambien resulta interesante

http://www.olympistas.org/foro/nuestros-tutoriales/enfocar-para-web/


Espero que haya servido de ayuda
 
Anoche intente hacer algunas fotos a la Vía Láctea pero creo que con la E-420 y 14-42 no es posible (o yo no se).
 
Hola:
  ¿Alguien le ha mandado un privado a Vallosis?  Sería estupendo que se pasara por aquí.
Saludos
 
Me apunto a este hilo, y por ahora tengo muchos enlaces que seguir. Solo comentar que es un tipo de fotografía que me gusta mucho aunque puedo practicar muy poco (cosas de vivir en Asturias, donde el cielo despejado no abunda) pero hay que decir que la combinación de cámara y objetivo que tienes es muy buena para ese tipo de fotos, yo estoy muy contento con ella y con las distintas opciones que da. La reducción de ruido a ISOs altos para la Vía Láctea que ofrece me parece más que buena. Para las circumpolares me costó más encontrarle el truco por no poder usar dicha reducción, pero es todo cuestión de practicar, además no hace falta forzar ISOs muy altos para estas.
 
kikodrudis dijo:
. La reducción de ruido a ISOs altos para la Vía Láctea que ofrece me parece más que buena. Para las circumpolares me costó más encontrarle el truco por no poder usar dicha reducción, pero es todo cuestión de practicar, además no hace falta forzar ISOs muy altos para estas.
Ho tengo la em10 y aun no he llegado a hacer circumpolares. ¿cuánto tiempo haría falta? Y la reduccion de ruido no se activa? Yo pensaba que en largas exposiciones se activaba para todos los modos, esto es en livebulb, livetime y livecomp...
La verdad es que he enredado más que otra cosa.
 
Es que depende de como las hagas... Si haces circumpolares (o startrails) por apilamiento, es decir, foto a foto, y luego las monts con PS o el programa Startrails no puedes usar la reducción de ruido ya que tarda tanto en hacerla como larga ha sido la exposición, es decir; si haces una serie de  exposiciones de 40' (por ejemplo) el tiempo mínimo entre foto y foto va a ser de esos 40' que son los que va a estar procesando el ruido de la foto y entonces al montar la imagen las estrellas te van a salir como una serie de puntos y no como una traza ya que el tiempo recomendado varía mucho en función de la focal pero va de 1 a 5 segundos entre foto y foto para que te quede el rastro de las estrellas seguido (no se si me explico bien...)

En el caso del LIVECOMP si puedes usar la reducción de ruido, pero al final te quedas con una sola toma, y si algo sale mal (movimiento del trípode / se nubla el cielo y no te has dado cuenta / pasa un coche por donde no esperabas y te deslumbra / se empaña el objetivo...) mandas al traste una exposición que puede haber durado mucho tiempo. Amén de que por apilamiento luego puedes hacer un vídeo y "jugar" más con el resultado.

En cuanto al tiempo... cuestión de gustos y de ir probando. Cuanto más larga sea la focal que uses menos necesitaras y si usas un gran angular puedes necesitar horas. Con una focal de 80mm equivalente con menos de una hora he hecho fotos resultonas, mientras que con ojo de pez a 15mm al menos han tenido que pasar dos horas para que me pareciera interesante el resultado. Siempre puedes tener en cuenta que el desplazamiento angular de las estrellas es de 15º / hora siendo la Polar el centro obviamente.
 
Una única exposicion con el livecomp es mas sencilla pero mas arriesgada, la verdad es que sí.  A lo maximo que he llegao han sido 8 minutos y ya me daba cosa de que se fastidiara la toma.Y por apilamiento lo veo muy trabajoso,¿ no? Supongo que algun dia lo intentaré a ver qué tal.
 
FMperez dijo:
Y por apilamiento lo veo muy trabajoso, ¿no?

Que vaaaaaaaa... para nada! Es lo más sencillo del mundo, tanto si lo haces por PS, como por Startrails son dos o tres pasos muy sencillos. Hay más programas pero ya no he probado. Eso si, para Startrails mejor hacer también tres o cuatro tomas darkframes es decir, tomas con los mismos valores y preferentemente la cámara en el mismo lugar (por cuestión de temperatura y humedad) pero con la tapa puesta para que el programa ayude a eliminar ruido viendo donde lo genera el sensor pos si mismo.
 
Curiosa tecnica esa del darkframes. Te aseguro que he tenido que leerlo dos veces para pillar el concepto, pero es todo un señor truco. Luego esas fotos "darkframesadas" se añaden tambien a la pila para editar,no? he entendido....
 
No exactamente... Con el programa Startrails (http://startrails.de/html/software.html) tienes dos botones, uno es para cargar las tomas normales y otro para cargar las darkframes. La teoría dice que con la tapa puesta todos los píxeles de una imagen deberían ser negros, pero también dice que en largas exposiciones los sensores se calientan y generan hotpixels, dando color a lo que debería ser un pixel negro. Estos se generan aleatoriamente, y cada cámara los puede dar en un sitio u otro, pero como normal general van a ser los mismos pixels los que se vean afectados una toma tras otra en cada cámara. Así, haciendo varias fotos con la tapa puesta y los mismos valores con los que se hacen el resto de tomas, se van a generan esos hotpixels sobre una imagen que debería ser negra. El programa analiza donde se dan esos valores y esta información la traspasa a la imagen final ayudando a "limpiar" o eliminar el mayor ruido posible de la imagen final.
Yo he probado a apilar imágenes con y sin los darkframes que había tomado y el resultado no es espectacular, pero mirado al detalle si que se nota, y en cualquier caso una vez terminada la serie de fotos es solo hacer unas pocas tomas más, así que merece la pena...  ;)
 
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