A.D. dijo:
No sé qué haces de un tiempo hacia aquí (quizá desde que estuviste "cabeza abajo" en tierras y mares autrales), pero cada vez haces mejores fotos. Observo alguna de esas molestas partículas en suspensión, pero no sé si compensa quitarlas todas (cuando se ven, claro está). Tengo una pregunta (ya puestos, usaré el hilo). Si fueras a fotografiar un cangrejo, o una gamba (digamos un animalejo entre los 8 y 10 cm de tamaño), y quisieras sacarlo en toda su plenitud (como si de un retrato humano se tratara, pero mostrando todo el bichejo), con qué parámetros jugarías. Ya supongo que todo dependerá de las profundidades y la claridad de las aguas pero ... ¿Flash y número guía, focal, distancia máxima y mínima, diafragma, ISO, ...?
El hecho de estar inmerso ante un medio más refringente me despista por completo. Será porque soy de secano.
Este es el tipo de pregunta que me mola, porque me obliga a meterme en mi salsa ;D. Como dijo Jack "El destripador", vamos por partes:
-
El medio. Hay que ver dónde y en que posición está el animalillo en cuestión, que esté mirando hacia el objetivo y no dando el culo o la cola. Si hay muchas partículas en suspensión, habrá que acercarse más para disminuir la columna "sucia" de agua entre el objetivo y el bicho, aunque tratándose de macro, la distancia entre sujeto-objetivo suele ser bastante reducida como para sacar muchas partículas.
-
Velocidad. Los sujetos buscados para el macro no suelen ser muy dinámicos (1/100-125 suele bastar), salvo que sea un pececillo en movimiento en el que habrá que aumentar algo más la velocidad (1/150 o más). También depende de cómo queremos sacar el trasfondo, si queremos un fondo negro en el que resalte el bicho, eligiremos entre varias cosas, una velocidad alta a probar. Si por detrás de bicho hay agua y queremos sacarlo con cierto tono de azul, ese tono también se controla subiendo o bajando la velocidad.
-
Obturación. No sólo sirve para la profundidad de campo sino para controlar la cantidad de luz que sale del flash también. En retratos tan pequeños, interesa bastante profundidad de campo y que no se queme la foto, las aberturas pueden oscilar, dependiendo del sujeto a fotografiar, entre f18 y f32. Yo suelo elegir para la mayoría de fotos macro un termino medio-bajo: f20-22. Para ambientes la cosa cambia, usándose aberturas de f7 a f12.
-
ISO. A pesar de la escasez de luz bajo el agua, se suele utilizar el ISO más bajo que se puede (50-100), ya que el ruído es nuestro enemigo. A veces se suele recurrir a ISOS de 200 (y, radicalmente, de 400) cuando se emplean velocidades muy altas y/o obturaciones muy cerradas, para compensar un poco y evitar una subexposición-
-
Distancia focal. Los objetivos macro de Olympus son de focal fija (35 o 50mm), en mi caso yo empleo el 50mm a pelo cuando quiero hacer macros normalitos y añado el EC 20 cuando quiero sacar macros más extremos o animalitos muy pequeños. La desventaja del uso del duplicador es que se pierde luminosidad y desenfoca en seguida por detrás del punto enfocado, obligando a recurrir a aberturas muy cerradas. Aún así, hay lentes húmedas a añadir con +5, +10 y +20 dioptrías para aquellos macros más extremos (los pelillos del bigote de una gamba, por ejemplo ;D). También Sigma sacó un objetivo de 105mm macro para Olympus aunque es difícil de domar por su leeeeenta velocidad de enfoque.
-
Flashes. Oooops :-[, aquí me habeis pillado, ya que no uso mis flashes en modo manual sino en s-TTL, un modo en el que el flash regula la potencia en función de la abertura y velocidad seleccionadas, así me aseguro de no quemar o dejar oscura la foto. Aunque sí debo decir que no sólo se trata de la potencia, sino de la correcta colocación en distancia y orientación para no subexponer, quemar, sacar partículas, evitar sombras, etc... esto es tooooda una ciencia de la que no domino ni el 1% y que se ve más patente en las fotografías de ambientes. En el caso de una gambita en macro, con una orientación divergente (hacia adentro) por detrás del objetivo y a la misma altura que la gamba o ligeramente por encima podría bastar.
Todo esto es meramente ORIENTATIVO, todo depende de mil factores y la mayor parte de las veces se realizan hasta 20 disparos por tema hasta hallar el puntito exacto deseado en cuanto luz, color, composición, etc...
Espero no haberos aburrido con el tostón y haber aclarado dudas. Un saludo.
