Mi primer apilamiento

JoeMiller

Olympista Habitual
Hola,

Viendo la poca profundidad de campo del 60mm. me he decidido por comenzar a usar los apilamientos y aquí os muestro el resultado del primer intento:

todo1a1024_zps6d49797e.jpg


La relación es 1:1
v:1/5 seg
f/4,5
ISO 200
Iluminación natural, o sea, en el salón de casa a la sombra que da el sol de las 10 de la mañana.

El enfoque va desde la forma de 'pica' que hacen los sépalos en su centro hasta la parte más externa de la flor, en el labelo con sus dos bigotillos. Tratando de dejar un ligero desenfoque en los pétalos más grandes.

La primera toma de nueve, es la más alejada, y el resto se dispararon cada dos milímetros. Así, el recorte no afecta a la parte que quería dejar encuadrada en la toma.

El apilamiento está realizado con Photoshop, sin ningún retoque en ninguna toma. Pero la imagen resultante del apilamiento en capas, la tuve que redimensionar a 1024X768, ya que al tamaño original de las imágenes, el programa mostraba un error de memoria al intentar hacer la fusión de capas, sin embargo, con sólo cinco imágenes, sí hacía el apilamiento. No sé si será un error de mi ordenador, o es que esta operación no se puede realizar con tamaños de imágenes muy grandes. Pero cuando oigo hablar de apilamientos de más de 100 tomas alucino. Mi ordenador tiene 8Gb de RAM y 272Gb de espacio en el disco.

¿Alguien sabe que es mejor, redimensionar todas las tomas antes del apilamiento, o entre el apilamiento y la fusión? ¿O hay algún tipo de gestión de memoria en Photoshop para que no de este tipo de problemas? Aparte de instalar muchos Gb de RAM... claro

Espero que os guste y gracias.

 
Pues te ha quedado muy bien.

Los que yo he realizado fueron con el HeliconFocus y puede con más imágenes.

Si te sirve de consuelo mi PC tampoco puede con muchas imágenes en el PS.

Un saludo
 
Mi Ps tambien se queja muchas veces de falta de memoria :P :D
Nunca hice apilamientos y me parece una tecnica muy interesante. Viendo tus resultados la verdad es que anima a ponerse a ello porque te ha quedado coj***da!!
 
Yo tampoco hice nunca apilamientos :-\, tendré que probarlo. Pregunta: como sabes que varias el enfoque 2mm? o se puede desplazar la cámara para hacer un apilamiento?
 
Yo directamente no conocía esta técnica y la he tenido que buscar  :D

Después de un par de vídeos ya me he hecho a la idea, se pueden hacer cosas interesantes, tendré que seguir mirando e informándome  ;)

La foto me parece una preciosidad y el resultado del apilamiento una pasada! Y más sabiendo que es tu primero  :o :o

también me pregunto lo de Beni... No entiendo el proceso que has realizado... ni con cuantas tomas has trabajado. Me gustaría mucho ver un Making off, seguro sería muy instructivo  :D
 
Te ha quedado muy bien.
Yo utilizo el Helicon y le meto muchas fotos muy grandes sin problemas.
Para macro se suele utilizar una regleta, que permite mover la cámara adelante y atrás con un tornillo micrométrico. Los hay incluso motorizados, pero eso son ya palabras mayores. ¿Qué has utilizado tu para mover esos 2mm?

Por cierto, el apilamiento también se utiliza para paisaje, cuando se quiere obtener más profundidad de campo de la que se puede obtener con el diafragma más cerrado de nuestro objetivo. Eso si, si todo está muy quietecito.

Eso del apilamiento es una función que sería muy fácil de programar como un modo más en las cámaras actuales. No se por qué todavía no lo han hecho las grandes marcas (una cámara Casio lo tiene, pero solo para 3 tomas).
 
Lo primero, muchas gracias por vuestras palabras, viniendo de vosotros es todo un honor.

Respondiendo a algunas de las preguntas, aunque Juanfri ya ha dado datos sobre ello, me tomo la libertad de ampliar un poco la información. Eso sí, tened en cuenta que estoy en pañales es esto. Además, había pensado que en el estupendo hilo de Pito (y con su beneplácito) sobre Macrofotografía, se podría añadir la técnica del apilado para macro, ya que algunas de las técnicas usadas para macro dan tan poca profundidad de campo que puede ser muy interesante. Lo digo para no diversificar mucho la información sobre técnicas.

Para el asunto del enfoque he usado un plato micrométrico, que permite acercar o alejar el encuadre de forma muy precisa, cambiando el punto de enfoque.
Platomicrometrico1_zps05177ff6.jpg

De esta forma, moviendo las roscas negras de los extremos, se puede variar la distancia de la cámara al sujeto sin manipular el enfoque y guiándose por la escala milimetrada que trae en uno de sus lados.

Calculando cual es la profundidad de campo de un objetivo, una vez que se ha fijado el enfoque en la zona más alejada o más próxima del sujeto, basta con disparar, desplazar el plato la medida aproximada a la profundidad de campo y volver a disparar, y así tantas veces como sea necesario hasta haber cubierto todas partes que deseamos que salgan enfocadas.

En el caso de la orquídea, fueron necesarias nueve tomas. Calculé que la profundidad de campo del objetivo en la relación 1:1 bloqueada, era de unos 3mm. Por eso, reduje el desplazamiento entre toma y toma a 2mm. para asegurarme que no quedaba ninguna zona desenfocada en alguna de las tomas.

El siguiente paso para el apilamiento es en Photoshop, es abrir todos los archivos en una pila. Se trata básicamente de obtener una sola imagen de un grupo de ellas, en las que el programa elimina de cada toma mediante máscaras de capa las partes desenfocadas. (Aunque ya veo que hay mejores programas de software para hacer esto.)

Los métodos para obtener las imágenes es lo que puede variar en muchos casos. Por lo que he leído, hay quien recomienda, mover el anillo de enfoque en cada toma. Otros dicen que es mejor no tocar el enfoque y desplazar la cámara respecto al sujeto, otros dicen lo contrario, desplazar el sujeto. La cuestión es que se haga como se haga el encuadre cambia al aproximar o alejar, tanto el enfoque como cámara o sujeto. Por esa razón al apilar las imágenes hay que asegurarse que el programa las alinee. Y luego habrá que recortar por los bordes, tanto, como diferencia de encuadre haya entre la primera y última toma, ya que esas franjas contienen distinta información y no se pueden alinear.

En mi caso estaba claro; en el 60mm, hay una rueda para seleccionar la distancia de enfoque respecto a la proporción, pero hay un bloqueo de enfoque cuando se selecciona la relación 1.1. Lo fácil es desplazar la cámara hasta encontrar el enfoque y el encuadre deseado. La primera toma la enfoqué en el punto más lejano que quería que saliese enfocada, y luego para cada toma, alejé la cámara 2mm. del sujeto. Así me aseguraba de dos cosas, no perder la relación 1.1, ya no varía el enfoque y que al recortar los bordes, seguía en el encuadre todo lo que debía aparecer en la foto. Pienso que si se hace al revés, es decir la primera toma es la del punto más cercano a la cámara, y las siguientes van enfocando zonas más lejanas, es posible que, durante el acercamiento de la cámara al sujeto, partes que estaban en el encuadre en las primeras tomas, no estén en las últimas, por eso es conveniente colocar muy bien el motivo principal en el encuadre.

Y por lo que he visto, los apilamientos tienen muchas más utilidades, además de enfoque y panorámicas. Por ejemplo para quitar elementos móviles de una escena o quitar ruido en las imágenes. (Creo que Dariome hizo hilo sobre esto.)

Si el fin de semana que viene se presta, trataré de hacer algún apilado más y documentarlo.

Muchas gracias de nuevo.
 
Hola JoeMiller , ya que te veo ganas de hacer, aporto un granito de arena.  ;)

Tu plato manfroto cuestá como mínimo 100€ http://www.ebay.es/itm/Manfrotto-MA454-MA-454-Macro-Makro-Einstellschlitten-/160959168213?pt=DE_Foto_Camcorder_Stative_Zubeh%C3%B6r&hash=item2579e9fed5#ht_2133wt_934
eso si, apuesto a que es robusto y muy estable y que los mandos van muy suaves.

El plato que yo tengo vale unos 10€ http://www.ebay.es/itm/K4G-2-way-Macro-Focus-Rail-Slider-for-Canon-Nikon-Sony-/280702906287?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415b326faf#ht_4018wt_911
En principio es robusto y con una llave allen se puede ajustar la suavidad de los mandos, nada que ver con el manfrotto pero para jugar vale perfectamente.

Mirando también vi que los había más largos 25cm por 14 € http://www.ebay.es/itm/Fotomate-LP03-250mm-Movable-Range-2-Way-Macro-Focusing-Rail-Slider-1-4-Screw-/310525236429?pt=AU_TripodsMonopods&hash=item484cbf14cd#ht_5254wt_934

Y También de doble sentido por 19€ http://www.ebay.es/itm/4-way-Macro-Shot-Focusing-Focus-Rail-Slider-for-CANON-NIKON-SONY-Camera-D-SLR-/251019134633?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a71e806a9#ht_3421wt_754
si bién me imagino que siendo de los chinos habrá que apoyarlo  y ajustarlo bien para que no cabecee por alguno de los lados. No lo vi en Manfrotto pero seguro que ese doble rail si es estable es utilísimo para poder enfocar en el campo.

Juanfri ¿tu que usas?

 
Muchas gracias Jano,

Pero vaya faena. Cuando compré el plato, lo hice por otras necesidades. La verdad es que no miré mucho, me apremiaba la necesidad. Pero viendo como está el patio, para la próxima compra de material similar, buscaré primero por eBay, por que la diferencia de precio es brutal.

Las diferencias básicas que veo entre ambos son el material y la cremallera. Pero la sujeción al trípode, parece que tienen las mismas dimensiones, que es lo que importa, la estabilidad que tenga la regleta.

Gracias de nuevo.
 
Yo utilizo precisamente ese Manfrotto, comprado hace ya mucho tiempo (cuando no había chinos vendiendo por eBay). Puedo decir que es muy pesado pero eficaz.
Para macro lo mejor es mover la cámara; para otros usos como paisaje se mueve el enfoque. Si no se tiene un rail como los que habéis mencionado entonces no queda más remedio que variar el enfoque.

Para los realmente viciosos del macro lo mejor es esta maravilla:
http://www.cognisys-inc.com/stackshot/stackshot.php
 
JoeMiller dijo:
Lo primero, muchas gracias por vuestras palabras, viniendo de vosotros es todo un honor.

Respondiendo a algunas de las preguntas, aunque Juanfri ya ha dado datos sobre ello, me tomo la libertad de ampliar un poco la información. Eso sí, tened en cuenta que estoy en pañales es esto. Además, había pensado que en el estupendo hilo de Pito (y con su beneplácito) sobre Macrofotografía, se podría añadir la técnica del apilado para macro, ya que algunas de las técnicas usadas para macro dan tan poca profundidad de campo que puede ser muy interesante. Lo digo para no diversificar mucho la información sobre técnicas.

Para el asunto del enfoque he usado un plato micrométrico, que permite acercar o alejar el encuadre de forma muy precisa, cambiando el punto de enfoque.
Platomicrometrico1_zps05177ff6.jpg

De esta forma, moviendo las roscas negras de los extremos, se puede variar la distancia de la cámara al sujeto sin manipular el enfoque y guiándose por la escala milimetrada que trae en uno de sus lados.

Calculando cual es la profundidad de campo de un objetivo, una vez que se ha fijado el enfoque en la zona más alejada o más próxima del sujeto, basta con disparar, desplazar el plato la medida aproximada a la profundidad de campo y volver a disparar, y así tantas veces como sea necesario hasta haber cubierto todas partes que deseamos que salgan enfocadas.

En el caso de la orquídea, fueron necesarias nueve tomas. Calculé que la profundidad de campo del objetivo en la relación 1:1 bloqueada, era de unos 3mm. Por eso, reduje el desplazamiento entre toma y toma a 2mm. para asegurarme que no quedaba ninguna zona desenfocada en alguna de las tomas.

El siguiente paso para el apilamiento es en Photoshop, es abrir todos los archivos en una pila. Se trata básicamente de obtener una sola imagen de un grupo de ellas, en las que el programa elimina de cada toma mediante máscaras de capa las partes desenfocadas. (Aunque ya veo que hay mejores programas de software para hacer esto.)

Los métodos para obtener las imágenes es lo que puede variar en muchos casos. Por lo que he leído, hay quien recomienda, mover el anillo de enfoque en cada toma. Otros dicen que es mejor no tocar el enfoque y desplazar la cámara respecto al sujeto, otros dicen lo contrario, desplazar el sujeto. La cuestión es que se haga como se haga el encuadre cambia al aproximar o alejar, tanto el enfoque como cámara o sujeto. Por esa razón al apilar las imágenes hay que asegurarse que el programa las alinee. Y luego habrá que recortar por los bordes, tanto, como diferencia de encuadre haya entre la primera y última toma, ya que esas franjas contienen distinta información y no se pueden alinear.

En mi caso estaba claro; en el 60mm, hay una rueda para seleccionar la distancia de enfoque respecto a la proporción, pero hay un bloqueo de enfoque cuando se selecciona la relación 1.1. Lo fácil es desplazar la cámara hasta encontrar el enfoque y el encuadre deseado. La primera toma la enfoqué en el punto más lejano que quería que saliese enfocada, y luego para cada toma, alejé la cámara 2mm. del sujeto. Así me aseguraba de dos cosas, no perder la relación 1.1, ya no varía el enfoque y que al recortar los bordes, seguía en el encuadre todo lo que debía aparecer en la foto. Pienso que si se hace al revés, es decir la primera toma es la del punto más cercano a la cámara, y las siguientes van enfocando zonas más lejanas, es posible que, durante el acercamiento de la cámara al sujeto, partes que estaban en el encuadre en las primeras tomas, no estén en las últimas, por eso es conveniente colocar muy bien el motivo principal en el encuadre.

Y por lo que he visto, los apilamientos tienen muchas más utilidades, además de enfoque y panorámicas. Por ejemplo para quitar elementos móviles de una escena o quitar ruido en las imágenes. (Creo que Dariome hizo hilo sobre esto.)

Si el fin de semana que viene se presta, trataré de hacer algún apilado más y documentarlo.

Muchas gracias de nuevo.

Gracias por la explicación. Por mi parte me perdía por no tener en cuenta algo tan lógico como es el 1:1 a la hora de acercar la cámara, jeje. Supongo que esto solo se puede hacer con un 1:1, no?

jano dijo:
Hola JoeMiller , ya que te veo ganas de hacer, aporto un granito de arena.  ;)

Tu plato manfroto cuestá como mínimo 100€ http://www.ebay.es/itm/Manfrotto-MA454-MA-454-Macro-Makro-Einstellschlitten-/160959168213?pt=DE_Foto_Camcorder_Stative_Zubeh%C3%B6r&hash=item2579e9fed5#ht_2133wt_934
eso si, apuesto a que es robusto y muy estable y que los mandos van muy suaves.

El plato que yo tengo vale unos 10€ http://www.ebay.es/itm/K4G-2-way-Macro-Focus-Rail-Slider-for-Canon-Nikon-Sony-/280702906287?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415b326faf#ht_4018wt_911
En principio es robusto y con una llave allen se puede ajustar la suavidad de los mandos, nada que ver con el manfrotto pero para jugar vale perfectamente.

Mirando también vi que los había más largos 25cm por 14 € http://www.ebay.es/itm/Fotomate-LP03-250mm-Movable-Range-2-Way-Macro-Focusing-Rail-Slider-1-4-Screw-/310525236429?pt=AU_TripodsMonopods&hash=item484cbf14cd#ht_5254wt_934

Y También de doble sentido por 19€ http://www.ebay.es/itm/4-way-Macro-Shot-Focusing-Focus-Rail-Slider-for-CANON-NIKON-SONY-Camera-D-SLR-/251019134633?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a71e806a9#ht_3421wt_754
si bién me imagino que siendo de los chinos habrá que apoyarlo  y ajustarlo bien para que no cabecee por alguno de los lados. No lo vi en Manfrotto pero seguro que ese doble rail si es estable es utilísimo para poder enfocar en el campo.

Juanfri ¿tu que usas?

Duda técnico tonta: y estos aparatejos como se sujetan en el trípode?? Viendo las fotos de Ebay parece que solo se necesita enroscar con el mismo tornillo que se sujeta la cámara a él. Aunque me parece que si es así, prefiero preguntar y que me lo confirméis, antes de caer en equívocos.

Y jano, este económico que tienes, como lo ves para sujetar el peso de un mastodonte como la E1? te parece mucho peso para él?
 
xmasvil dijo:
... Duda técnico tonta: y estos aparatejos como se sujetan en el trípode?? Viendo las fotos de Ebay parece que solo se necesita enroscar con el mismo tornillo que se sujeta la cámara a él. Aunque me parece que si es así, prefiero preguntar y que me lo confirméis, antes de caer en equívocos. ...
Exacto, en la parte inferior del rail tienen una o dos roscas de distintos pasos para sujetarlas al trípode.
attachment.php
 
JoeMiller dijo:
xmasvil dijo:
... Duda técnico tonta: y estos aparatejos como se sujetan en el trípode?? Viendo las fotos de Ebay parece que solo se necesita enroscar con el mismo tornillo que se sujeta la cámara a él. Aunque me parece que si es así, prefiero preguntar y que me lo confirméis, antes de caer en equívocos. ...
Exacto, en la parte inferior del rail tienen una o dos roscas de distintos pasos para sujetarlas al trípode.
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Gracias por la aclaración! Así si es como me pensaba, pero como se dice, ante la duda  :D
 
Juanfri dijo:
Yo utilizo precisamente ese Manfrotto, comprado hace ya mucho tiempo (cuando no había chinos vendiendo por eBay). Puedo decir que es muy pesado pero eficaz.
Para macro lo mejor es mover la cámara; para otros usos como paisaje se mueve el enfoque. Si no se tiene un rail como los que habéis mencionado entonces no queda más remedio que variar el enfoque.

Para los realmente viciosos del macro lo mejor es esta maravilla:
http://www.cognisys-inc.com/stackshot/stackshot.php

Precio prohibitivo pero seguro que unos resultados excelentes y rápidos  ;)
 
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