A ver, no te agobies con lo de "no pillarlo" pues esa suele ser la verdadera razón para "no pillar" una cosa... el agobio y no, la verdadera incapacidad...
Para empezar, si elijes
modo "M" en la cámara cuando entres en las opciones de flash ya NO podrás elegir
modo "AUTO", simple y llanamente por que eso NO es compatible. Haz la prueba y verás que esa opción ya no está disponible en el menú.
La opción a la que se "reconvierte" ese
modo "AUTO" del flash es la de flash de "
RELLENO" (por que se disparará siempre) más
flash "SLOW" puesto que podrás elegir la velocidad "que quieras", lo cual entrecomillo por que en realidad NO podrás elegir una más veloz que la
velocidad máxima de sincronización de flash pero sí, cualquiera más lenta que ella.
Eso si hablamos del
flash integrado cuyos modos automáticos son SIEMPRE
"TTL", al menos en
Olympus... en cambio si le pones una
flash externo "de sistema" que seguramente tendrá modalidades
"FP" ("AUTO TTL" ó "MANUAL") y la elijes verás que ya no tendrás limitación para seleccionar una velocidad de obturación más rápida que la
velocidad máxima de sincronización.
Eso en cuanto al
sistema de Flash Olympus (
Four Thirds o
Micro FT, incluyendo las cámaras
Panasonic...)... por que también creo intuir que tienes dudas con el
concepto de "sincronización del flash"... veamos...
El
tiempo de duración del destello se mide efectivamente en milisegundos pero para que ese destello ilumine todo el
area del fotograma hace falta que esos milisegundos coincidan con los "decisegundos" o "centisegundos" que el
obturador está abierto completamente... y
ese es el concepto básico de la sincronización.
Muchas cámaras modernas simplemente NO lo permiten, pero si elegimos una velocidad de obturación superior a la máxima de sincronización y hacemos un destello normal (NO "FP" y por supuesto, "FULL" [para que tenga toda la duración]) veremos que NO TODO el fotograma queda iluminado y tendremos una banda de la imagen oscura, horizontal si el obturador es de laminas horizontales y vertical si el obturador es de cortinillas de desplazamiento horizontal.
NO te lo recomiendo, por que hay flashes tradicionales que pueden dañar los circuitos de las cámaras digitales (en especial de las micro...) pero si disparas con flashes de esos podrás poner velocidades rápidas y obtener fotos con bandas oscurecidas. Yo he usado mucho los flashes
Olympus "de carrete",
T18,
T20 y
T30 con las
Olympus E-330 y
Panasonic Lumix DMC-L1 y lo he constatado.
Una prueba típica, "antaño", con cámaras de carrete, para conocer la velocidad máxima de sicronización (y entender el concepto) era:
Con la cámara sin carrete y con su respaldo abierto, conectábamos el flash mediante el cable y lo poníamos detrás de la cámara apuntando hacia el interior de aquella con el cabezal lo más cerca posible del plano focal (
cuidando de no interferir en el recorrido del obturador).
Elegíamos la velocidad "sospechosa" y en una habitación a oscuras disparábamos hacia una pared blanca... si la velocidad era válida para disparo con flash, el rectángulo de luz proyectado sobre la pared tendría las proporciones correctas del fotograma (3:2 en cámaras de 35mm)...
...si en cambio, la velocidad era demasiado rápida, el rectángulo proyectado saldría "recortado" por uno de su lados (lateral ó inferior).
Obviamente y como tú bien dices si la diferencia de velocidad es tanta, "no debería existir ésta limitación" (de hecho esa es la razón por la que las cámaras que usan objetivos de
obturador central [formato medio y gran formato] no tiene limitación de velocidad de sinronización) pero la causa, precisamente es que con los
obturadores planofocales, dependiendo de la velocidad, si esta es muy rápida, no toda la superficie del fotograma está descubierta a la vez sino que con dichas velocidades altas, el modo de exposición es el barrido de una franja de luz que se desplaza a lo ancho (o alto) del fotograma... (como en un escaner de banda o en una fotocopiadora).
...por último, habría que aclarar que en los
modos de flash "FP" lo dicho más arriba no cambia pero lo que sí cambia es que toda la intensidad del disparo del flash en vez de soltarse "de una vez" como un fogonazo, se "estira" durante el tiempo que dura el barrido de la franja de luz, mediante "pulsos" uniformes y por tanto, toda la escena quedará homogeneamente iluminada.
El "precio" de ello, es que para hacer ese "estiramiento" de la luz emitida, el flash gasta mucha más potencia y por tanto la intensidad real de la luz disponible se reduce bastante. En todo caso eso tampoco es un gran problema puesto que esas situaciones suelen ser para el uso del flash como relleno de sombras en escenas con luz ambiente suficiente o para compensar contraluces.
Espero haberme explicado bien. Un saludo.
